A A A






Диана Якупова, Алла Кумашян 

В киноцентре «Премьер» прошла выставка о пермской моде периода позднего социализма. В течение месяца с 4 марта по 4 апреля посетители могли увидеть 35 фотографий дефиле Пермского дома моделей 1970-1980-х годов из Государственного архива Пермского края и личного архива фотографа Анатолия Зернина. Это первая выставка, посвященная Пермскому дому моделей и истории провинциального дома моделей в целом. Автор идеи и организатор экспозиции Юлия Папушина рассказала, что вдохновением для неё послужила монография Сергея Журавлева и Юкки Гронова «Мода по плану» книга об истории советской моды как системы. «В ней отмечается, что нигде не описаны истории региональных домов моделей, поэтому я решила ее исследовать», — говорит автор выставки.  

Некоторые историки моды твердо стоят на том, что в Советском Союзе моды не существовало вообще. Железный занавес плотно закрывал развивающуюся на Западе модную индустрию, развитой культуры глянца в СССР тоже не было. Но все же модные тенденции попадали на просторы страны и проникали во все ее уголки. Иногда  единственным рупором этих тенденций мог быть кинематограф.

Модный – значит, достойный осуждения

Вообще-то советское кино стремилось демонстрировать идеологически правильные манеры поведения и образ жизни. Если же в фокусе объектива оказывался  персонаж, заслуживающий порицания, то он собирал в себе сразу все плохое. «Модничанье» было как раз одной из таких нежелательных для советского человека черт. Вспомнить, например, «Афоню» Георгия Данелии. Вначале в Афоне зритель видит халтурщика и алкоголика, а позже становится ясно, что Афоня не прочь и пощеголять. Приличный костюм, узорчатый галстук, даже шляпа, позаимствованная у соседа Коли, - чем не модный наряд?

Еще один пример – Зиночка из кинокартины «Иван Васильевич меняет профессию». Это ведь далеко не положительный образ – ветреная киноактриса заявляет мужу, что уходит от него к режиссеру Якину. Но это не помешало Зине стать одной из самых модных женщин советского кинематографа. Наряды для героини Натальи Селезневой создавал малоизвестный на тот момент модельер Вячеслав Зайцев. Роскошный белый брючный костюм в сочетании с красными перчатками, шляпой, саквояжем и крупными бусами, землянично-розовое платье с расклешенными рукавами и белой отделкой, перекликающейся с белыми сандалиями и сумкой, красное платье-мини с декоративной гроздью ягод и красно-белой тельняшкой под ним – все это и сейчас смотрится прекрасно.

Или взять Волка из «Ну, погоди!». Это ведь типичный пример эдакого лодыря и тунеядца, постоянно шныряющего по городу без дела. Тем не менее нельзя не заметить, что Волк – настоящий стиляга: непременные клёши, подвернутые рукава на ярко-розовой рубашке, броский желтый галстук и в дополнение ко всему эффектное кепи. И это всего лишь повседневный наряд!

Продолжая тему мультипликационных фильмов, хочется отметить и «Бременских музыкантов» Инессы Ковалевской. Мультфильм не раз подвергался неоднозначным оценкам и критике за откровенную пропаганду культуру «хиппи». Инесса Ковалевская действительно вдохновилась журналом иностранной моды при создании образов персонажей. Там она увидела и мальчика-блондина, втиснутого в узкие брюки, и девочку в платье-трапеции. Кстати говоря, именно в образе Принцессы в полной мере воплощена мода на нарочитую юность на рубеже 60-70-х годов. Это и радикальное мини, и гольфы, прежде находившие место исключительно в детском гардеробе, и наивные прически.

С чем у нас скверно, так это с отделом легкой промышленности

Очевидно, в Советском Союзе в таком виде никто по улицам не ходил. Все эти яркие образы – скорее карикатуры на западную моду и образ жизни в целом. Вспоминается ставшее крылатым выражение из известного фильма Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу», когда на вопрос о цвете пальто продавец отвечает: «Цвет самый ходовой – булыжный. Вся Москва носит». А фразой «Вы только одеваетесь мрачновато, без лоска» Анатолий Ефремович в «Служебном романе» мог бы обратиться не только к Людмиле Прокофьевне, но и к большинству других женщин. «Советская мода позиционировалась как более практичная, сдержанная, более ориентированная на простого покупателя. «Это мода не для элиты, а для простых людей, - отмечает Юлия Папушина. - Советские модельеры поражали своих коллег на фестивалях моды, а то, что шилось для потребителя на фабриках, было не очень качественно и привлекательно». Что уж говорить, даже по словам той же Людмилы Прокофьевны, «с чем у нас скверно, так это с отделом легкой промышленности».

Из мымры в красавицу

Кстати, говоря о легендарном фильме Рязанова «Служебный роман», нельзя не заметить, что именно этот фильм является, пожалуй, одним из главных рупоров моды позднесоветского времени. Речь о знаменитом эпизоде, в котором Верочка дает модные советы и рассказывает о том, как должна выглядеть настоящая женщина. Шузы с перепонкой на высоком каблуке, сапоги гармошкой, батнички, блейзеры – вот что должно быть в женском гардеробе, а главное – «комбинаторность». Верочка и сама придерживается модных веяний. Хипповские клёши, туника с этнической вышивкой, разноцветные многоярусные бусы и яркие голубые тени на веках – Вера действительно выглядит довольно продвинуто на фоне начальницы. Что же касается самой Людмилы Прокофьевны, тут имеют место два противоположных образа. Привычный деловой стиль сильной и независимой женщины в неказистом коричневом костюмчике совсем не подходящего размера сменяется женственными платьями по фигуре. Своеобразным воплощением элегантности стало струящееся длинное платье с воланами, в котором Людмила Прокофьевна встречала у себя Новосельцева.

Образ сильной женщины-начальницы используется и в других советских фильмах. Сразу приходит в голову Катерина из фильма «Москва слезам не верит». В отличие от мрачных и бесформенных нарядов Калугиной деловые костюмы Катерины выглядят очень стильно: черная блуза в белый горох, серый твид, элегантное пальто и красные перчатки в тон сумке. В этой кинокартине, кстати, тоже прослеживается мотив перевоплощения. Ведь в юности Катерина с подругами предпочитали вовсе не строгий стиль. Вспомнить только «прием» в профессорской квартире, который устраивали Люда с Катей. Яркие цвета в одежде, расклешенные юбки, крупные серьги и, конечно, химическая завивка волос…

Высокие начесы как часть прически тоже заслужили отдельного внимания в советском кинематографе. Еще в «Полосатом рейсе» Владимира Фетина был эпизод, где старший помощник Олег Петрович и буфетчица Марианна обсуждали ту самую прическу:

– Что у вас на голове?

– Обыкновенная прическа. Форма называется «я у мамы дурочка». А что?

– Очень жаль, что форма соответствует содержанию. Сейчас же снимите это безобразие!

И как только ее не называли: и «вавилоны на голове», и «швабра на голове», но мода неумолима, и высокий начес оставался популярен вплоть до 70-х.

В СССР мода есть!

На самом деле, к середине 70-х годов стремление одеваться стильно и модно уже не считается недостойным советского человека. На западе нашего модельера Вячеслава Зайцева называют «красным Диором» и «королем моды» наряду с Пьером Карденом. К числу «допустимых» теперь относятся даже мини-юбки. Так, в фильме «Старый знакомый» герой Игоря Ильинского Серафим Огурцов на показе мод, отвечая на вопрос коллеги о длине юбок у моделей («Вас не смущает такая постановка вопроса? Уж больно Западом отдает»), произносит знаменательную фразу: «А что? Мы должны брать от них все лучшее, что там есть. Был я в турпоездке в одной капстране. И совершенно случайно изучал ихний стриптиз. Ну, безусловно, такой стриптиз, как у них, нам не нужен. Но и чересчур закрываться тоже не следует. Наш человек хочет видеть все!».

Казавшиеся приемлемыми только в мультфильмах образы переносятся и в реальную жизнь. В начале фильма «Карнавал» самая мечтательная модница отечественного кинематографа Нина Соломатина в исполнении Ирины Муравьевой одета удивительно в стиле «Бременских музыкантов», о которых уже упоминали: два наивных хвостика на голове, белые гольфы, максимально низкий каблук – чем не Принцесса?

Через призму отечественного кино можно увидеть, как ловко девушкам удавалось создавать стильные образы даже во времена дефицита, образы, которые даже сегодня остаются актуальными и вдохновляют современных дизайнеров. 


1053
0
12 апреля 2017
Комментарии


Войти через социальные сети:

№4 (4) декабрь 2014

Интервью с Павлом Печенкиным о фильме "Варлам Шаламов. Опыт юноши", признанном лучшим среди документальных участников на фестивале "Сталкер", репортажи с "Кинопробы" и мастер-класса Любови Мульменко, беседа с критиком журнала "Сеанс" Марией Кувшиновой, рецензии на "Как меня зовут" и "Неизвестный фронт. КУБ против Цеппелина", очерк о новой книге нон-фикш Владимира Киршина и многое другое - читайте в декабрьском выпуске газеты "Субтитры".